Serge

Visiter les Montagnes Jaunes, c’est plonger dans un décor féerique où les sommets aux formes arrondies et usées par le temps s’élèvent entre les brumes. Perchés ici et là, des pins courageux semblent défier les lois de la gravité, ajoutant une touche presque irréelle au paysage. Ce parc naturel, situé au nord de la ville de Huangshan, est un incontournable pour tout voyageur en quête de panoramas grandioses et d’expériences immersives en pleine nature. Quand visiter les Montagnes Jaunes Le parc peut se visiter toute l’année, mais chaque saison offre une expérience différente. En hiver, la neige recouvre les sommets, transformant le paysage en un tableau digne d’un film fantastique, mais le froid peut être mordant. Le printemps et l’automne sont parfaits pour profiter des couleurs éclatantes et de températures plus agréables. De mon côté, j’ai opté pour une visite en août, espérant éviter les grandes foules tout en bénéficiant de conditions météo favorables. Mais ici, la montagne a son propre caractère, et les nuages peuvent jouer les trouble-fêtes, rendant certains points de vue totalement invisibles. Comment visiter les Montagnes Jaunes Pour rejoindre le parc, il faut d’abord se rendre à Tangkou, qui sert de porte d’entrée au site. On peut y accéder en bus, en train jusqu’à la ville de Huangshan, ou encore par avion, mais il faudra de toute façon finir le trajet en bus. Vieux Tangkou ou Nouveau Tangkou ? Deux options s’offrent aux voyageurs pour loger à Tangkou : le « vieux Tangkou », plus proche du parc, et le « nouveau Tangkou », où se trouve la gare routière. J’ai choisi de poser mon sac dans le vieux Tangkou, un peu plus calme et authentique, où l’on trouve encore quelques ruelles charmantes. J’y ai trouvé une chambre abordable et l’hôtel a même accepté de garder mon sac le temps de mon expédition dans la montagne. Où loger dans les Montagnes Jaunes Il est possible de visiter le parc en une journée, mais je recommande vivement d’y passer au moins une nuit pour profiter des couleurs magiques du lever et du coucher de soleil. Plusieurs options s’offrent aux randonneurs : hôtels hors de prix, dortoirs collectifs ou encore camping. Voyageant toujours avec ma tente, j’ai opté pour le camping sur un petit terrain prévu à cet effet près de l’hôtel White Cloud. L’endroit est en réalité un terrain de basket, bien plat, parfait pour monter une tente. En arrivant tôt, j’ai trouvé un bon spot, mais j’ai vite compris que la tranquillité n’était pas au programme : les campeurs autour de moi ont commencé à s’agiter dès 2h30 du matin pour être sûrs de ne pas manquer le lever du soleil. Visiter les Montagnes Jaunes : le parc du Mont Huangshan Ce parc attire plus d’un million de visiteurs par an, et il vaut mieux éviter les weekends et les congés chinois si l’on souhaite profiter d’une relative tranquillité. L’entrée coûte 230 RMB par personne, auxquels s’ajoutent 19 RMB pour la navette interne et jusqu’à 90 RMB pour les téléphériques. Mais pourquoi prendre un téléphérique quand on peut grimper à pied ? Certes, cela demande un effort considérable, mais c’est aussi la meilleure manière de savourer pleinement l’expérience. La montée est raide, les marches infinies, mais à chaque virage, un nouveau panorama récompense l’effort. Je me souviens d’une portion particulièrement impressionnante où le sentier serpentait à flanc de falaise, offrant une vue vertigineuse sur la vallée en contrebas. Une fois au sommet, direction le Grand Canyon, sans doute l’une des plus belles zones du parc. À chaque détour, le paysage se transforme : des pics acérés surgissent des nuages, créant une atmosphère presque mystique. Un téléphérique a été installé pour ceux qui veulent éviter la remontée, mais j’ai préféré m’accrocher et savourer chaque pas. Randonnée dans les Montagnes Jaunes Ma première journée a été intense : huit heures de marche et 2000 mètres de dénivelé positif. Dès les premiers kilomètres, j’ai compris que les escaliers allaient être mes pires ennemis et mes meilleurs alliés. Ici, tout n’est que marches, parfois taillées dans la roche, parfois aménagées en escaliers vertigineux suspendus au flanc de la montagne. Chaque pause était l’occasion de savourer le paysage, entre mer de nuages et forêts de pins tordus par le vent. Après une montée éprouvante par le chemin de l’Est, j’ai atteint l’un des plus beaux points de vue du parc : le Pic du Lotus. Malheureusement, la brume était de la partie, et j’ai d’abord cru que je ne verrais rien. Mais au bout de quelques minutes, un coup de vent a balayé les nuages, révélant un spectacle à couper le souffle : des pics rocheux émergeant d’un océan de brume, comme si j’étais suspendu au-dessus du monde. Camping et soirée en altitude En fin de journée, j’ai rejoint mon emplacement de camping près de l’hôtel White Cloud. L’endroit était déjà bien rempli, mais j’ai réussi à me faufiler entre deux tentes. En discutant avec un groupe de randonneurs chinois, j’ai appris qu’ils avaient grimpé avec des sacs remplis de nouilles instantanées et de bouteilles d’eau. Leur technique ? Partager le poids entre tous les membres du groupe. Un peu plus tard, ils m’ont gentiment offert un bol de soupe chaude, un luxe après cette longue journée. Alors que la nuit tombait, j’ai tenté d’aller admirer le coucher du soleil près de la station météo, mais une mer de nuages m’a privé du spectacle. Pas de chance cette fois, mais l’expérience restait magique. En revanche, la nuit a été courte : dès 2h30 du matin, des randonneurs ont commencé à s’agiter, parlant fort et tapant sur leurs lampes frontales. Apparemment, ils ne voulaient pas rater le lever du soleil. Lever de soleil sur les Montagnes Jaunes Un peu groggy, j’ai plié ma tente et me suis mis en route avant l’aube pour trouver un bon point de vue. Après une demi-heure de marche à la lueur de ma frontale, j’ai trouvé un petit promontoire éloigné des foules. L’attente a été récompensée : à mesure

Après avoir quitté Monteverde au petit matin, j’ai entrepris un trajet en direction de la côte Pacifique, visant le village pittoresque de Manuel Antonio. Le parcours, d’environ 4 heures, m’a offert des panoramas variés, passant des montagnes brumeuses aux plaines côtières baignées de soleil. En chemin, j’ai traversé la ville de Quepos, porte d’entrée vers Manuel Antonio, réputée pour sa marina animée et son ambiance chaleureuse.​ À mon arrivée, j’ai été accueilli par une brise marine rafraîchissante et le doux parfum de l’océan. Manuel Antonio, bien que petit, déborde de charme avec ses ruelles bordées de boutiques artisanales, de cafés conviviaux et de restaurants proposant des spécialités locales. Après m’être installé dans un hébergement offrant une vue imprenable sur l’océan, j’ai pris le temps d’explorer le village. Les habitants, souriants et accueillants, m’ont partagé des anecdotes sur la région et conseillé des endroits à visiter.​ Exploration du parc national Manuel Antonio Ce matin-là, j’ai rejoint mon guide à l’entrée du parc national de Manuel Antonio, sac léger, appareil photo chargé, prêt à en prendre plein les yeux. La chaleur était déjà bien installée, mais l’ombre dense de la forêt tropicale la rendait supportable. Mon guide, un passionné aux yeux qui brillent à chaque bruissement, connaissait chaque recoin, chaque cri. On a à peine marché quelques minutes qu’un singe capucin nous a regardés de sa branche. Plus loin, un paresseux à trois doigts somnolait en boule, accroché à une liane, presque flou dans l’humidité. Un iguane prenait le soleil sur un tronc couché. Et entre deux feuilles, une minuscule araignée-banane me fixait avec ses pattes repliées. Je mitraillais tout. À un moment, le guide m’a désigné un criquet incroyable, rouge vif avec des reflets bleus métalliques — une vraie œuvre d’art vivante. Il m’a aussi montré un serpent fer-de-lance, parfaitement camouflé, tapi dans le feuillage. Flippant et fascinant à la fois. Je me suis rendu compte qu’on ne voit rien si on ne prend pas le temps. Ici, tout se mérite : chaque observation est un cadeau. Détente sur les plages paradisiaques du parc Après deux heures à crapahuter dans la forêt humide, à scruter chaque branche, chaque tronc, le guide m’a conduit jusqu’à une plage protégée, celle qui se cache au cœur du parc, accessible uniquement à pied. Dès qu’on a passé le rideau de feuillage, j’ai été frappé par la beauté du lieu : du sable blanc éclatant, une eau turquoise calme, et personne autour. Juste moi, le bruit des vagues, et quelques crabes bleus qui détalaient sur le rivage. J’ai enlevé mes chaussures et avancé lentement dans l’eau. Elle était tiède, presque douce. J’ai nagé quelques minutes, seul dans cet écrin naturel, avant de revenir m’allonger sur le sable. Le guide était resté à l’ombre, assis contre un cocotier. Il m’a lancé une banane (vraie, cueillie le matin même), et on a grignoté en silence, face au Pacifique. J’ai regardé mon appareil photo — plein d’images de cette matinée irréelle. Et pourtant, j’étais encore loin d’avoir tout vu. Fin de journée à Quepos, entre rencontres locales et fiesta imprévue Quand j’ai quitté le parc en fin d’après-midi, la lumière dorée commençait à filtrer entre les palmiers. Je me suis dirigé vers la plage publique de Manuel Antonio, plus animée, où les familles costariciennes viennent se baigner et pique-niquer. L’ambiance y est radicalement différente : enfants qui courent, vendeurs de granizados, musique qui sort d’une enceinte posée dans le sable. Je me suis posé pas loin d’un petit groupe de jeunes. Ils m’ont lancé un « ¡Pura vida! » et une bière fraîche. Et voilà, le ton était donné. Ils m’ont invité à les suivre le soir à Quepos. J’ai hésité deux secondes. Puis j’ai sauté dans leur voiture. On a roulé avec les fenêtres ouvertes, la radio à fond, direction le centre. Le port était calme, mais dans une ruelle plus loin, un bar local balançait de la cumbia. On a dansé, mangé des œufs mimosa bizarres mais bons, parlé en espagnol bancal. À un moment, l’un d’eux m’a montré une photo de paresseux sur son téléphone — comme pour dire : « tu vois, c’est aussi ça, notre pays ». Et j’ai souri. Parce qu’il avait raison.

Après avoir quitté La Fortuna au petit matin, j’ai entrepris un trajet de 3 heures 30 en direction de Monteverde, une région emblématique du Costa Rica, réputée pour sa forêt de nuages envoûtante. La route sinueuse, ponctuée de paysages montagneux et de villages pittoresques, m’a offert un aperçu de la diversité géographique du pays.​ Jour 1 : Monteverde la ville À mon arrivée à Monteverde, perchée à environ 1 400 mètres d’altitude, j’ai été immédiatement saisi par l’atmosphère mystique qui règne en ces lieux. La brume enveloppait délicatement la canopée, créant une ambiance feutrée et mystérieuse. Je me suis dirigé vers mon hébergement, un charmant lodge niché au cœur de la forêt tropicale, offrant une immersion totale dans cet écosystème unique.​ Après m’être installé dans ma chambre, dont les larges fenêtres donnaient sur un panorama verdoyant, j’ai pris le temps d’explorer les environs immédiats du lodge. Des sentiers aménagés serpentent à travers la végétation luxuriante, offrant des opportunités d’observation de la faune locale. J’ai eu la chance d’apercevoir des singes capucins sautant agilement de branche en branche, ainsi que des oiseaux aux plumages éclatants, tels que le quetzal resplendissant, symbole de la région.​ En fin d’après-midi, je me suis rendu au village de Santa Elena, situé à proximité, pour découvrir la culture locale. Les habitants chaleureux m’ont accueilli avec le sourire, et j’ai pu déguster des spécialités culinaires costariciennes dans un petit restaurant familial. Le « casado », un plat traditionnel composé de riz, de haricots noirs, de plantains frits, de salade et de viande, a ravi mes papilles et m’a offert un aperçu authentique de la gastronomie locale.​ De retour au lodge, la nuit tombée, j’ai pris un moment pour m’asseoir sur la terrasse et écouter les sons envoûtants de la forêt nocturne. Le chant des grenouilles, le bruissement des feuilles et les cris lointains des animaux nocturnes ont composé une symphonie naturelle apaisante, me préparant à une nuit de repos bien méritée.​ Jour 2 : Exploration de la réserve biologique de la forêt de nuages de Monteverde Après une nuit paisible bercée par les sons de la forêt, je me suis réveillé avec une excitation palpable à l’idée d’explorer la célèbre réserve biologique de la forêt de nuages de Monteverde. Cette réserve, créée en 1972, s’étend sur environ 10 500 hectares et abrite une biodiversité exceptionnelle, avec plus de 3 000 espèces de plantes et une faune variée incluant des mammifères, des reptiles et une multitude d’oiseaux. ​ En pénétrant dans la réserve, j’ai été immédiatement enveloppé par une brume légère, caractéristique de cette forêt située à haute altitude. L’humidité ambiante favorise la croissance d’une végétation luxuriante, avec des arbres majestueux recouverts de mousses, de fougères et d’orchidées. Les sentiers bien entretenus m’ont conduit à travers ce labyrinthe végétal, offrant des points de vue saisissants sur la canopée et les vallées environnantes.​ Au cours de ma promenade, j’ai eu la chance d’observer un nid de colibris, ces petits oiseaux aux couleurs chatoyantes, virevoltant avec une agilité déconcertante. Plus loin, dissimulé parmi les branches, un couple de hiboux me surveillait silencieusement, ajoutant une touche mystique à l’expérience. La diversité des sons, des chants d’oiseaux aux bruissements des feuilles, créait une symphonie naturelle apaisante.​ La réserve est également réputée pour abriter le quetzal resplendissant, un oiseau mythique d’une beauté rare. Bien que je n’aie pas eu la chance de l’apercevoir, la simple idée de me trouver dans son habitat naturel ajoutait une dimension particulière à ma visite. Les guides locaux, passionnés et érudits, partagent volontiers leurs connaissances sur les efforts de conservation déployés pour protéger ces espèces menacées.​ Après plusieurs heures d’immersion totale dans cet écosystème unique, je suis retourné à mon hébergement, le cœur empli de gratitude pour cette expérience inoubliable. La forêt de nuages de Monteverde est véritablement un trésor naturel, offrant aux visiteurs une occasion rare de se reconnecter avec la nature dans ce qu’elle a de plus pur et de plus préservé. Jour 3 : Traversée des ponts suspendus dans la canopée de Monteverde Après avoir exploré la richesse biologique de la réserve de Monteverde, j’ai consacré cette journée à une expérience unique : la traversée des ponts suspendus qui serpentent à travers la canopée de la forêt de nuages. Ces structures impressionnantes offrent une perspective inédite sur l’écosystème, permettant d’observer la faune et la flore depuis les hauteurs.​ Mais rassurez d’ailleurs ces structures sont vraiment solide et aucun danger ici ! Mon choix s’est porté sur le Sky Walk du parc Sky Adventures Monteverde. Ce circuit comprend cinq ponts suspendus, chacun offrant des vues panoramiques à couper le souffle sur la forêt environnante. Les ponts varient en longueur, le plus long atteignant 236 mètres, et s’élèvent jusqu’à 70 mètres au-dessus du sol, offrant une immersion totale dans la canopée. ​ Accompagné d’un guide naturaliste passionné, j’ai entamé la randonnée sur des sentiers bien entretenus menant aux ponts. Tout au long du parcours, le guide a partagé des informations fascinantes sur les différentes strates de la forêt, l’importance écologique de la canopée et les interactions complexes entre les espèces végétales et animales.​ La traversée des ponts suspendus procure une sensation à la fois exaltante et apaisante. Marcher au-dessus de la cime des arbres, entouré par la brume caractéristique de Monteverde, permet d’observer de près des espèces souvent inaccessibles depuis le sol. J’ai eu la chance d’apercevoir des singes capucins se déplaçant agilement entre les branches, ainsi que des toucans aux couleurs éclatantes perchés à la cime des arbres.​ Outre le Sky Walk, Monteverde offre d’autres circuits de ponts suspendus, tels que ceux du parc Selvatura, qui propose huit ponts suspendus intégrés dans un parcours de 3 kilomètres à travers la forêt primaire. Chaque site offre une expérience unique, mettant en valeur la diversité et la beauté de la forêt de nuages. ​ Après plusieurs heures passées à explorer la canopée, je suis retourné à mon hébergement, le cœur empli de gratitude pour cette expérience immersive. La traversée des ponts suspendus de Monteverde restera gravée dans ma mémoire comme l’un des moments forts de

Après avoir quitté Sarapiquí, j’ai pris la route en direction de La Fortuna de San Carlos, une charmante ville située au pied du majestueux volcan Arenal. Ce stratovolcan, culminant à 1 657 mètres, est l’un des plus emblématiques du Costa Rica. ​ Pour une immersion totale dans la nature, j’ai choisi de séjourner dans un lodge niché au cœur de la forêt tropicale environnante. Entouré par les sons apaisants de la faune locale, chaque réveil était une invitation à l’aventure. Le lodge offrait une vue imprenable sur le volcan Arenal, créant une atmosphère à la fois paisible et impressionnante.​ Après m’être installé, j’ai pris le temps d’explorer les environs immédiats du lodge. Les sentiers serpentant à travers la forêt m’ont permis d’observer une variété d’oiseaux tropicaux, de singes et de plantes exotiques. Cette première journée à La Fortuna m’a offert une introduction parfaite à la richesse naturelle de la région.​ Exploration du parc national du volcan Arenal et de la Catarata de la Fortuna Après une nuit reposante bercée par les sons de la forêt tropicale, je me suis réveillé avec une vue imprenable sur le volcan Arenal, majestueux et imposant. Le ciel était partiellement couvert, mais la météo prévoyait des éclaircies propices à l’exploration.​ Ma journée a débuté par la visite du parc national du volcan Arenal, qui s’étend sur 12 124 hectares. Ce parc abrite non seulement le volcan Arenal, mais également le volcan Chato, aujourd’hui inactif. Les sentiers bien balisés m’ont conduit à travers d’anciennes coulées de lave, témoins des éruptions passées. En chemin, j’ai eu la chance d’apercevoir des paresseux, des coatis et une variété d’oiseaux tropicaux, illustrant la richesse de la biodiversité locale. ​ Après cette immersion volcanique, j’ai pris la direction de la Catarata de la Fortuna, une cascade spectaculaire de 70 mètres de hauteur située à environ 5,5 km de la ville de La Fortuna. Pour atteindre la base de la cascade, j’ai descendu environ 500 marches, un effort récompensé par la vue époustouflante de l’eau se précipitant dans un bassin d’un bleu profond, entouré d’une végétation luxuriante. L’endroit est idéal pour une baignade rafraîchissante, bien que le courant puisse être fort près de la chute. Le site dispose également de services tels qu’un restaurant, des vestiaires et une boutique de souvenirs, offrant un confort appréciable aux visiteurs. Jour 3 : Détente dans les sources thermales d’Arenal Après plusieurs jours d’exploration intense autour du volcan Arenal et de la Catarata de la Fortuna, j’ai ressenti le besoin de me détendre et de revitaliser mon corps. La région de La Fortuna est réputée pour ses sources thermales naturelles, chauffées par l’activité géothermique du volcan Arenal. Ces eaux riches en minéraux offrent une expérience de relaxation incomparable, idéale pour apaiser les muscles fatigués après des journées d’aventure.​ Découverte des sources thermales Parmi les nombreux établissements de la région, j’ai choisi de visiter Tabacón Thermal Resort & Spa, l’un des complexes les plus renommés pour ses sources thermales naturelles. Ce resort offre une expérience unique avec des cascades thermales et des piscines naturelles nichées au cœur de la forêt tropicale luxuriante. Les températures des bassins varient, permettant de choisir entre des bains chauds apaisants et des eaux plus fraîches pour se revigorer. L’ambiance sereine, combinée aux sons apaisants de la nature environnante, crée un véritable havre de paix. ​ Bienfaits des eaux thermales Les eaux thermales de la région sont réputées pour leurs propriétés thérapeutiques. Riches en minéraux tels que le calcium, le magnésium et le silicium, elles favorisent la détente musculaire, améliorent la circulation sanguine et contribuent à la santé de la peau. S’immerger dans ces eaux bienfaisantes, entouré par la nature exubérante du Costa Rica, procure une sensation de bien-être profond et de connexion avec l’environnement.​ Cette journée dédiée à la détente m’a permis de recharger mes batteries et de réfléchir aux expériences incroyables vécues lors de mon séjour à La Fortuna. Les sources thermales d’Arenal offrent non seulement un répit bienvenu après des activités physiques, mais aussi une opportunité de s’immerger pleinement dans la beauté naturelle et la sérénité de cette région exceptionnelle.

Après mon périple à Tortuguero, j’ai pris la route en direction de la vallée agricole de Sarapiquí. Cette région, réputée pour sa biodiversité et ses plantations, offre une immersion authentique dans le Costa Rica rural.​ Séjour à la Finca Sura À Chilamate, j’ai été chaleureusement accueilli par Don Rodolfo et sa famille à la Finca Sura, une exploitation agricole familiale. Ce lieu propose des hébergements simples et confortables, permettant de se ressourcer au plus près de la nature. Lors de la visite de la plantation d’ananas bio, j’ai découvert les méthodes de culture respectueuses de l’environnement et dégusté des fruits fraîchement cueillis, révélant des saveurs incomparables. ​ Rencontre avec la faune locale Au cours de mes balades autour de la finca, j’ai eu la chance d’observer la grenouille « blue jeans » (Oophaga pumilio), également connue sous le nom de dendrobate fraise. Ce petit amphibien, arborant un corps rouge vif et des pattes bleues, est emblématique des forêts humides de la région. J’ai également croisé des reptiles et une multitude d’oiseaux tropicaux, témoignant de la richesse écologique de Sarapiquí. Sarapiquí : Aventures et découvertes au cœur de la nature costaricienne Après mon séjour enrichissant à la Finca Sura, j’ai décidé d’explorer davantage les merveilles que Sarapiquí a à offrir. Cette région, réputée pour sa biodiversité et ses activités de plein air, promettait des expériences inoubliables.​ Randonnée nocturne à la découverte de la faune La nuit tombée, armé d’une lampe torche et accompagné d’un guide expérimenté, je me suis aventuré dans la forêt tropicale pour une randonnée nocturne. L’obscurité révélait une vie foisonnante : des grenouilles aux yeux rouges perchées sur les feuilles, des insectes lumineux créant une ambiance féerique, et même un serpent endormi enroulé autour d’une branche. Cette immersion nocturne m’a permis d’apprécier la forêt sous un angle totalement différent et de comprendre l’importance de préserver ces écosystèmes fragiles.​ Visite de la Station Biologique La Selva Curieux d’en apprendre davantage sur la recherche et la conservation en milieu tropical, j’ai visité la Station Biologique La Selva. Située près de Puerto Viejo de Sarapiquí, cette station est reconnue mondialement pour ses études en écologie tropicale. Lors d’une visite guidée, j’ai découvert les divers projets de recherche en cours et parcouru des sentiers bien aménagés, observant une flore impressionnante et une faune abondante. Dégustation de cacao et immersion culturelle Impossible de quitter Sarapiquí sans participer à une visite dédiée au cacao. Au cours de cette expérience, j’ai découvert l’histoire fascinante du cacao au Costa Rica, depuis sa culture par les peuples autochtones jusqu’à sa transformation en chocolat. La dégustation finale, avec des échantillons de chocolat artisanal aux arômes riches et complexes, a été un véritable régal pour les papilles. Cette immersion m’a également permis d’apprécier le savoir-faire local et l’importance culturelle du cacao dans la région.​ Ces aventures à Sarapiquí ont enrichi mon voyage, m’offrant des moments de découverte, d’apprentissage et de connexion profonde avec la nature et les traditions costariciennes. Chaque activité a ajouté une nouvelle dimension à mon périple, rendant mon séjour dans cette région inoubliable. Après mes explorations nocturnes et ma visite enrichissante à la Station Biologique La Selva, j’ai décidé de poursuivre mon aventure à Sarapiquí en m’adonnant à des activités plus dynamiques et en approfondissant ma compréhension de la culture locale.​ Descente en rafting sur le río Sarapiquí Le río Sarapiquí est réputé pour ses rapides palpitants, offrant une expérience de rafting inoubliable. Accompagné d’un guide expérimenté, j’ai navigué sur des sections de classe III-IV, ressentant l’adrénaline monter à chaque passage tumultueux. Entre les rapides, le calme de la rivière permet d’admirer la végétation luxuriante et d’observer des animaux tels que des singes et des oiseaux tropicaux. Cette aventure aquatique a renforcé mon appréciation pour la puissance de la nature et l’importance de la respecter.​ Participation à un « turno » local Sarapiquí est également connue pour ses « turnos », des festivals en plein air célébrant les traditions locales. J’ai eu la chance d’assister à l’un de ces événements, où j’ai découvert des spectacles de danse folklorique, des expositions d’artisanat et des démonstrations de rodéo. L’ambiance festive et l’accueil chaleureux des habitants m’ont permis de m’immerger pleinement dans la culture costaricienne et de créer des souvenirs impérissables.Une journée donc exceptionnel ou je me suis sentie en sécurité au Costa rica

La Réunion, c’est un terrain de jeu infini pour les amoureux de la randonnée. Cette île volcanique regorge de sentiers qui serpentent à travers des paysages à couper le souffle, entre cirques escarpés, forêts primaires et reliefs lunaires. Après plusieurs voyages sur place, j’ai eu l’occasion d’explorer une bonne partie de ces chemins, et voici une sélection de randonnées qui m’ont particulièrement marqué. Le Piton des Neiges Par Cilaos : 15,5 km AR, 8h00, +1760D+ L’ascension du Piton des Neiges, c’est une aventure qui reste gravée dans la mémoire. Atteindre le toit de l’océan Indien, à 3 071 mètres d’altitude, demande de l’endurance, mais la récompense en vaut la peine : un panorama à 360° sur toute l’île. J’ai choisi de faire cette randonnée en deux jours, avec une nuit au refuge de la Caverne Dufour, une option bien plus confortable que d’enchaîner 1 760 mètres de dénivelé en une seule journée. En réservant une place au refuge, j’ai eu droit à un bon rougail saucisse au dîner, une spécialité locale qui redonne des forces après des heures de marche. L’ambiance y était conviviale, les randonneurs partageaient leurs expériences autour d’un thé chaud avant d’aller se coucher tôt. Réveil à 3h du matin pour la dernière portion de l’ascension, un effort final qui se fait souvent sous un ciel étoilé. Arriver au sommet juste avant le lever du soleil est une expérience inoubliable. Voir les premiers rayons illuminer les cirques de Cilaos, Mafate et Salazie, c’est magique. La Crête des 3 Salazes 7 km AR, 5h00, +800m D+ C’est une randonnée pour ceux qui aiment les sensations fortes. Le chemin grimpe raide dès le départ et débouche sur une crête vertigineuse, avec un vide impressionnant de chaque côté. L’adrénaline monte quand on avance sur cette étroite ligne rocheuse, avec des passages où il faut s’accrocher aux rochers pour progresser. Je me souviens d’un moment où le vent s’est mis à souffler fort, rendant chaque pas encore plus intense. Une fois bien ancré sur la crête, le spectacle est grandiose : Cilaos d’un côté, Mafate de l’autre, et les nuages qui s’accrochent aux sommets au loin. Si vous avez le pied sûr et que vous aimez les défis, cette randonnée est un must. La Chapelle 10 km AR, 5h00, +450m D+ Au départ de Cilaos, ce sentier descend jusqu’à un canyon impressionnant : La Chapelle. Ses parois de plus de 100 mètres de haut forment un immense couloir rocheux où l’on se sent minuscule. Certains s’arrêtent à l’entrée, mais il est possible d’aller plus loin en traversant des blocs rocheux et en mettant les pieds dans l’eau. J’ai tenté l’aventure jusqu’au fond du canyon, avançant prudemment sur des roches parfois glissantes. L’air y est frais, et une cascade cachée au fond apporte une touche magique à l’endroit. Un conseil : prévoyez des sandales d’eau et des vêtements de rechange, car on finit toujours par se mouiller ! Le Bras de la Plaine 18 km AR, 6h00, +500D+ Cette randonnée est particulière : elle suit une rivière, le Bras de la Plaine, où l’on marche souvent les pieds dans l’eau. Le décor est unique, avec des gorges encaissées et des formations rocheuses spectaculaires. Les orgues basaltiques qui jalonnent le parcours sont un vrai spectacle naturel. J’ai eu la chance d’y aller par temps chaud, et la progression dans l’eau était des plus agréables. À un moment, j’ai croisé un groupe de randonneurs locaux qui m’ont montré un passage caché menant à une petite vasque d’eau limpide, parfaite pour une baignade improvisée. Peu connue des touristes, cette rando est un véritable bijou pour ceux qui cherchent à sortir des sentiers battus. Le Grand Bénare Par le Maïdo : 20 km AR, 7h00, +740D+ Le Grand Bénare est le deuxième plus haut sommet de l’île après le Piton des Neiges, culminant à 2 898 mètres. Depuis le Maïdo, le sentier longe les remparts du cirque de Mafate, offrant une vue imprenable sur ses îlets isolés. La montée est progressive mais longue, et les cailloux volcaniques rendent la marche fatigante. J’y suis monté très tôt le matin pour éviter les nuages qui envahissent souvent les sommets en fin de matinée. Une fois au sommet, la récompense est immense : une vue dégagée sur Mafate, Cilaos et même le Piton des Neiges au loin. Pour le retour, j’ai fait un détour par la Glacière, un site historique où l’on récoltait autrefois de la glace stockée dans des grottes naturelles. Une parenthèse rafraîchissante après des heures de marche sous le soleil. Le Piton de la Fournaise 12 km AR, 5h00, +500D+ Impossible de parler de randonnées à La Réunion sans évoquer le Piton de la Fournaise. Ce volcan actif, l’un des plus surveillés au monde, offre un décor lunaire absolument fascinant. La marche commence au Pas de Bellecombe, surplombant l’enclos Fouqué, la caldeira du volcan. Dès les premiers pas, on se sent transporté sur une autre planète, entouré de champs de lave figée et de cratères secondaires aux teintes rougeâtres. J’avais décidé de partir très tôt le matin, un peu avant le lever du soleil, pour éviter la chaleur et surtout profiter du ciel encore dégagé. L’un des moments les plus mémorables de cette ascension, c’est l’instant où l’on atteint le cratère Dolomieu. Regarder au fond de cette immense cavité, témoin des nombreuses éruptions passées, procure une sensation unique. Le contraste entre la roche noire et le ciel bleu est saisissant. Ce jour-là, une légère fumée s’échappait encore du sol, rappelant que sous nos pieds, la terre est toujours en mouvement. Une anecdote qui me revient en mémoire : alors que j’étais en train de descendre, j’ai croisé un couple qui montait avec une énorme glacière… Ils avaient décidé de pique-niquer au sommet du volcan ! J’ai trouvé ça génial et un peu fou à la fois. Ça m’a d’ailleurs donné envie, la prochaine fois, de prévoir un petit apéro là-haut, avec un rhum arrangé pour trinquer à la beauté des paysages réunionnais. Grand Bassin 11

Visiter Arches National Park, c’est plonger dans un décor tout droit sorti d’un autre monde. Ce parc, situé dans l’Utah, est réputé pour ses arches naturelles, plus de 2000 au total, sculptées par l’érosion au fil des millénaires. Pour un amateur de grands espaces comme moi, c’était une étape incontournable lors de mon road trip dans l’Ouest américain. Comment visiter Arches National Park Avoir un véhicule est indispensable pour explorer Arches, car il n’y a aucune navette interne. L’entrée est incluse dans le pass America the Beautiful, une bonne option si vous prévoyez de visiter plusieurs parcs nationaux. La plupart des voyageurs combinent cette visite avec Canyonlands National Park et Dead Horse Point State Park, qui sont à proximité. Moab, la ville la plus proche, est un excellent point de chute avec ses restaurants, ses motels et ses campings. C’est aussi un paradis pour les amateurs de sensations fortes avec ses pistes de VTT et de 4×4. J’y ai d’ailleurs croisé des passionnés qui venaient ici chaque année pour tester de nouveaux sentiers. Quand visiter Arches National Park Les températures varient énormément selon la saison. En hiver, le froid est mordant et certaines routes peuvent être fermées en raison de la neige. En été, la chaleur est écrasante, dépassant souvent les 37°C. Je suis venu en août, et dès l’entrée du parc, des panneaux rappelaient sans cesse de bien s’hydrater sous peine de déshydratation rapide. Il y a très peu de points d’eau dans le parc : le Visitor Center à l’entrée et Devil’s Garden sont les seuls endroits où remplir ses bouteilles. J’avais prévu un gros stock d’eau dans la voiture et je ne l’ai pas regretté. Où dormir pour visiter Arches National Park Il n’y a pas d’hôtel à l’intérieur du parc, mais un camping, Devil’s Garden Campground, qui était complet lors de ma visite. Moab est l’option la plus pratique avec ses nombreux hébergements allant du motel abordable aux campings aménagés. Si vous campez, mieux vaut arriver tôt, surtout en haute saison, car les emplacements partent vite. Un matin, j’ai vu des campeurs se lever à l’aube juste pour espérer trouver une place libre, une vraie course contre la montre ! Que faire à Arches National Park La route panoramique de 35 km traverse le parc et permet d’accéder aux principaux points d’intérêt. Plusieurs arrêts sont incontournables. Park Avenue C’est le premier arrêt après l’entrée. Ici, pas d’arches, mais des falaises impressionnantes aux teintes rouge-orangé qui donnent l’impression de se promener au milieu des gratte-ciel de pierre. Une petite randonnée de 1,6 km permet de descendre dans le canyon jusqu’au point de vue de Courthouse Towers. Balanced Rock Cette formation rocheuse attire immédiatement le regard. Un énorme bloc semble en équilibre précaire sur un socle plus fin, donnant l’impression qu’il pourrait basculer à tout moment. C’est impressionnant de voir à quel point la nature sculpte des paysages aussi improbables. The Windows Section Premier vrai contact avec les fameuses arches ! Un sentier facile permet d’atteindre North Window, South Window et Turret Arch. Mais le clou du spectacle ici, c’est Double Arch, une immense arche double qui donne l’impression d’entrer dans une cathédrale de pierre. En me plaçant juste en dessous, j’ai ressenti un vertige étrange face à ces structures façonnées par le vent et le temps. Delicate Arch Sans doute l’arche la plus emblématique du parc et l’une des plus photographiées. Pour y accéder, il faut marcher 4,8 km aller-retour sur un sentier exposé au soleil, avec quelques montées raides. J’avais prévu de venir pour le coucher du soleil, mais en arrivant au sommet, une dizaine de personnes étaient déjà installées, trépied en main, prêts à capturer le spectacle. L’attente valait quand même le coup : voir Delicate Arch de nuit sous les étoiles Broken Arch Son nom pourrait laisser penser qu’elle est en ruine, mais en réalité, elle est juste légèrement fissurée en son centre. La randonnée pour l’atteindre est assez courte et facile, et bien que cette arche ne soit pas la plus impressionnante du parc, elle offre un joli point de vue. Ce qui m’a surtout marqué ici, c’est le calme : loin des foules de Delicate Arch, on profite du silence et de l’immensité du désert. J’y ai croisé un couple de randonneurs qui revenaient d’une boucle plus longue et qui m’ont conseillé de pousser jusqu’au petit canyon adjacent. Une excellente suggestion, car ce détour a offert une tout autre perspective du parc. Devil’s Garden Sans doute la partie du parc qui m’a le plus marqué. Ici, on trouve l’une des plus grandes concentrations d’arches naturelles au monde, et surtout, une randonnée incroyable : le Primitive Trail. La boucle complète fait 11,6 km et permet de découvrir plusieurs formations spectaculaires. Le sentier commence avec Landscape Arch, l’arche la plus longue du parc (89 mètres de portée). En voyant à quel point elle est fine, je me suis demandé combien de temps elle tiendrait encore debout. En 1991, un gros morceau s’est détaché, rendant la structure encore plus fragile. Un peu plus loin, on arrive à Double O Arch, deux arches superposées qui forment deux immenses « O ». C’est un spot génial pour une pause, et j’en ai profité pour sortir mon sandwich en admirant la vue. Il n’y avait presque personne, ce qui contrastait avec les endroits plus accessibles du parc. Ensuite, le sentier devient plus sauvage. On grimpe sur des formations rocheuses, on suit des cairns pour ne pas se perdre, et on traverse des passages étroits où il faut parfois s’aider des mains. À un moment, en avançant sur une crête rocheuse, j’ai croisé un randonneur qui hésitait à continuer à cause du vertige. Ce passage peut être impressionnant, mais la sensation de marcher au sommet de ces formations est unique. Ce trek est classé « difficile », non pas à cause du dénivelé, mais parce qu’il faut être attentif à son itinéraire et bien gérer son eau. En plein été, c’est un vrai four, et mieux vaut partir tôt le matin. Heureusement,

Aujourd’hui, on change un peu de style. Sur ce blog, je vous parle souvent d’aventure, de nature, de randos, de plages sauvages… Mais cette fois, j’ai eu envie de traiter une question qui revient souvent — et que je me suis posée moi-même avant de partir en solo : est-ce que le Costa Rica est dangereux ? Pas de récit de jungle ni de guide de spots cachés (enfin, pas tout de suite). À la place, un article plus factuel, plus direct, avec des chiffres à jour, des infos officielles, et surtout mon expérience terrain. Parce qu’avant de réserver son billet, c’est normal de vouloir savoir à quoi s’attendre. Et comme je sais que tout le monde n’a pas le temps de lire 2 000 mots de texte, je vous pose ici un tableau récap des infos les plus utiles pour savoir si le Costa Rica est un pays sûr ou non. Point à vérifier Niveau de risque Ce qu’il faut savoir Criminalité urbaine Modérée Surtout à San José : pickpockets, vols à l’arraché. Rares violences. Zones touristiques bien surveillées. Sécurité pour les femmes voyageant seules Plutôt bonne Bon ressenti général. Quelques regards insistants en ville. Environnement bienveillant dans les zones touristiques. Risques naturels Présents mais maîtrisables Séismes, volcans actifs, moustiques (dengue). Surveillance active des autorités. Sécurité routière Moyenne Routes parfois en mauvais état, conduite imprévisible. Prudence recommandée, surtout de nuit ou en montagne. Faune dangereuse Faible Serpents et crocodiles présents mais évitables. Très peu de cas graves. Arnaques touristiques Faibles mais existantes Arnaques aux excursions ou taxis. Passer par des prestataires fiables suffit à éviter les mauvaises surprises. Ambiance générale dans les zones touristiques Très bonne Chaleureuse, détendue, bien encadrée. Sentiment de sécurité constant, même en solo. Est-ce que le Costa Rica est un pays sûr ? Quand on pense à l’Amérique centrale, on imagine souvent une région instable, avec des taux de criminalité élevés. Pourtant, le Costa Rica fait figure d’exception. Le pays a aboli son armée en 1949 et mise tout sur la diplomatie, l’éducation et le tourisme durable. Mais cela suffit-il à garantir une sécurité totale ? Un des pays les plus sûrs d’Amérique latine Selon le Global Peace Index 2023, le Costa Rica est classé 38e pays le plus pacifique sur 163 (source : Vision of Humanity), devant des pays comme la France (67e) ou les États-Unis (131e). En Amérique latine, seul l’Uruguay fait mieux. Une criminalité concentrée dans certaines zones Les délits concernent surtout des vols sans violence dans les zones très touristiques : sacs laissés sur la plage, objets visibles dans les voitures, pickpockets dans les bus ou marchés. Selon l’ambassade de France au Costa Rica, les incidents graves sont rares mais des précautions sont recommandées à San José (la capitale) et dans certains quartiers moins touristiques. En 2022, le pays a toutefois connu une augmentation des homicides, atteignant un taux de 12,6 pour 100 000 habitants, un record (source : OIJ, équivalent de la police judiciaire locale). Présence policière et tourisme encadré Le Costa Rica dispose d’une police touristique dédiée, visible dans les grands centres touristiques comme Manuel Antonio, Tamarindo ou La Fortuna. En plus, de nombreux hébergements collaborent avec les autorités pour sécuriser les zones autour des hôtels et des plages. Le Costa Rica est-il sûr pour les femmes ? Le Costa Rica attire chaque année de nombreuses voyageuses en solo. Plutôt bien classé en matière de sécurité, le pays est souvent recommandé comme une première destination pour découvrir l’Amérique latine quand on est une femme. Mais comme partout, il y a quelques nuances à connaître. Les retours des voyageuses D’après une enquête de Solo Female Travelers (2022), plus de 85 % des femmes ayant voyagé seules au Costa Rica se sont senties en sécurité tout au long de leur séjour. Ce pays figure régulièrement dans les tops 10 des destinations les plus sûres pour les femmes seules, devant le Pérou ou le Mexique. Les blogs de voyage et forums comme Reddit ou les groupes Facebook « Femmes voyageuses » soulignent un point commun : les costariciens sont globalement respectueux, surtout dans les zones rurales ou les petits villages. En revanche, dans certaines zones urbaines comme San José, le harcèlement de rue peut exister, notamment sous forme de regards insistants ou de commentaires. Conseils pour voyager seule sereinement Même si les agressions physiques sont très rares, les règles classiques de prudence restent valables : Les taxis rouges officiels (avec un triangle jaune) sont préférables aux taxis informels. Et pour les trajets plus longs, certaines plateformes comme Didi ou Uber sont disponibles à San José et dans les grandes villes. Quel est le crime le plus courant au Costa Rica ? Le Costa Rica n’échappe pas totalement à la criminalité, mais les faits les plus fréquemment signalés par les voyageurs ne relèvent pas de la violence physique. Il s’agit avant tout de petite délinquance opportuniste, souvent évitable avec quelques précautions. Les vols : principale forme de délinquance Le crime le plus courant au Costa Rica est le vol sans violence, en particulier dans les zones très touristiques comme San José, Jacó, Tamarindo, ou Puerto Viejo. Les principales situations à risque concernent : Selon l’ambassade de France, ce sont les incidents les plus fréquemment rapportés par les touristes français. Ces vols sont rarement accompagnés d’agressions, mais peuvent gâcher un séjour s’ils touchent des objets de valeur (passeport, argent, téléphone…). Les arnaques classiques On retrouve aussi quelques arnaques récurrentes, souvent sans violence : Il est donc recommandé de toujours passer par des prestataires connus ou bien notés, et de vérifier les tarifs à l’avance. Criminalité organisée : peu de lien avec les touristes En 2022 et 2023, les autorités ont signalé une hausse des homicides liés aux règlements de compte entre groupes criminels, notamment autour du trafic de drogue. Ces actes restent très localisés et ne concernent pas les voyageurs. Les zones les plus touchées sont des quartiers spécifiques de San José, Limón ou Puntarenas, rarement fréquentés par les touristes. Les risques naturels au Costa

Les Cathédrales de Marbre, ou grottes de marbre, en Patagonie chilienne, sont un joyau caché niché près du petit village de Puerto Río Tranquilo. Un endroit spectaculaire, mais qui se mérite. Loin des sentiers battus, l’accès demande un peu d’organisation, mais une fois sur place, la récompense est à la hauteur des efforts. La route pour s’y rendre est une aventure en soi, entre paysages sauvages, lac turquoise et montagnes escarpées. Une fois arrivé, l’expérience de naviguer sur ces eaux cristallines et d’explorer ces formations de marbre sculptées par le temps est tout simplement inoubliable. Comment se rendre aux Cathédrales de Marbre Traverser la frontière à pied Arrivant depuis l’Argentine, j’ai dû passer la frontière à Los Antiguos pour entrer au Chili par Chili Chico. Il faut savoir que cette frontière ne se traverse pas en bus ou en taxi : il faut marcher environ six kilomètres entre les postes de douane des deux pays. Un bon échauffement avant l’aventure, surtout avec un sac à dos bien chargé ! J’avais entendu dire que le stop ne marchait pas bien sur cette portion, alors j’ai pris mon mal en patience et profité du paysage, entre steppe aride et montagnes enneigées en toile de fond. Heureusement, une surprise m’attendait au milieu du chemin : un minibus qui, chaque matin, attend les voyageurs en transit. Il peut emmener directement jusqu’à Chili Chico ou jusqu’à Puerto Río Tranquilo, la ville la plus proche des grottes. Pour ceux qui passent la frontière plus tard, pas d’inquiétude : il y a des bus réguliers depuis la gare routière de Chili Chico pour rejoindre Puerto Río Tranquilo. Rouler sur la Carretera Austral Une fois sur le sol chilien, direction Puerto Río Tranquilo ! 150 kilomètres sur une piste en terre, avec un paysage qui évolue au fil des heures. La route longe le lac General Carrera, le deuxième plus grand lac d’Amérique du Sud, et offre des vues à couper le souffle sur ses eaux d’un bleu intense. C’est l’une des portions mythiques de la Carretera Austral, la route qui traverse la Patagonie chilienne du nord au sud. Entre les virages serrés et les passages où la roche semble vouloir grignoter la route, le trajet est une aventure en soi. J’avais pris place dans un minibus local, partagé avec quelques voyageurs et des locaux transportant des provisions. Un vieil homme à côté de moi m’a raconté que, gamin, il venait pêcher sur les rives du lac avant que la route ne soit construite. À l’époque, il fallait plusieurs jours de bateau pour faire ce trajet. Ça remet les choses en perspective. Quand visiter les Cathédrales de Marbre La meilleure période pour explorer ces formations rocheuses est entre décembre et mars, durant l’été austral. Le climat est plus doux, avec des températures agréables et un ciel souvent dégagé. En dehors de cette période, le froid peut être mordant, et le vent glacial rend l’expérience moins agréable. J’y suis allé en février, et même en plein été, les matinées étaient fraîches. Un conseil : prévoir une veste coupe-vent, surtout si vous choisissez de visiter les grottes en canoë. Visiter les Cathédrales de Marbre : bateau ou canoë ? Une fois arrivé à Puerto Río Tranquilo, la question se pose : comment explorer les Cathédrales de Marbre ? Deux options s’offrent aux visiteurs : une excursion en bateau moteur ou une sortie en canoë. Chaque option a ses avantages, mais pour une immersion totale, j’ai opté pour le canoë. Explorer en bateau moteur La manière la plus simple et rapide de voir les grottes est de monter à bord d’un petit bateau à moteur. Les agences locales proposent des excursions d’environ une heure, durant lesquelles une douzaine de passagers naviguent sur les eaux turquoise du lac General Carrera. Cette option permet de voir un maximum de formations rocheuses en peu de temps, mais les bateaux ne peuvent pas s’engouffrer dans les cavités les plus étroites. Pour ceux qui préfèrent une expérience plus confortable et qui veulent éviter les efforts physiques, c’est une bonne alternative. Pagayer en canoë : une immersion totale De mon côté, j’ai choisi de prendre un canoë. Cette option permet d’approcher au plus près des parois sculptées et de glisser à l’intérieur des cavités les plus étroites. Une sensation unique. L’eau est si claire que l’on a l’impression de flotter dans le vide. Le silence est total, juste interrompu par le clapotis des pagaies. Nous avons commencé la sortie tôt le matin, alors que la lumière du soleil rasait encore l’horizon. Les premiers rayons se reflétaient sur le marbre poli, révélant des teintes allant du gris clair au bleu profond. À un moment, en pagayant doucement sous une arche naturelle, j’ai eu la sensation d’entrer dans un autre monde, un lieu où le temps semblait suspendu. Choisir la meilleure excursion Plusieurs agences locales louent des canoës et proposent des excursions guidées. Elles offrent généralement deux types d’itinéraires : Nous avons opté pour la deuxième solution, ce qui nous a permis d’accéder à des recoins plus éloignés du site principal. L’excursion a duré environ deux heures et nous avons payé 48 euros par personne après négociation. Les surprises du lac General Carrera Au-delà des grottes, ce lac immense réserve bien d’autres surprises. Sa couleur incroyable est due aux particules glaciaires en suspension dans l’eau, qui diffusent la lumière et donnent cette teinte presque irréelle. On pourrait croire à une mer tropicale… sauf que l’eau est glaciale ! Un moment mémorable : alors que nous faisions une pause pour admirer les reflets du marbre, un condor a surgi des falaises surplombant le lac, ses ailes gigantesques déployées au-dessus de nous. Ce n’était qu’un bref instant, mais cette image est gravée dans ma mémoire. Entre les contrastes de couleurs, la sérénité des lieux et l’immensité du lac, cette expérience restera comme l’un des plus beaux souvenirs de mon passage en Patagonie. Puerto Río Tranquilo : où dormir et manger ? Puerto Río Tranquilo est un petit village qui sert

Après un vol sans encombre, j’ai atterri à San José, la capitale animée du Costa Rica. La chaleur tropicale m’a immédiatement enveloppé, contrastant avec la fraîcheur de la cabine de l’avion. Après une nuit de repos bien méritée dans un petit hôtel local, je me suis levé à l’aube, excité par l’aventure qui m’attendait.​ Le voyage vers Tortuguero a commencé par un trajet en bus à travers des paysages verdoyants, ponctués de villages pittoresques et de plantations de bananes. Après quelques heures, je suis arrivé à l’embarcadère de La Pavona. Là, un bateau m’attendait pour naviguer sur les canaux sinueux menant à Tortuguero.​ La traversée en bateau a été une véritable immersion dans la nature. Les eaux calmes reflétaient le ciel bleu, tandis que les rives étaient bordées d’une végétation luxuriante. J’ai aperçu des hérons majestueux, des singes curieux sautant de branche en branche, et même un caïman se prélassant au soleil. Cette première rencontre avec la faune locale a éveillé en moi un profond respect pour cet écosystème préservé.​ À l’approche de Tortuguero, le village est apparu, niché entre les canaux et la mer des Caraïbes. Les maisons colorées, les pirogues amarrées le long des quais et l’accueil chaleureux des habitants m’ont immédiatement séduit. Après avoir posé mes affaires dans une petite cabane en bois, j’ai pris le temps de me promener dans le village, savourant l’atmosphère paisible et authentique de ce lieu hors du temps.​ Cette première journée m’a offert un avant-goût de l’aventure qui m’attendait à Tortuguero, renforçant mon désir de me connecter davantage avec la nature et de vivre pleinement chaque instant de ce voyage. Exploration des canaux et rencontre avec la faune de Tortuguero Réveillé par les sons de la jungle, je me suis levé à l’aube, prêt pour une journée d’exploration. Après un rapide petit-déjeuner composé de fruits tropicaux, je me suis dirigé vers le quai où m’attendait un petit bateau, piloté par un guide local. Naviguer sur les canaux de Tortuguero au lever du soleil est une expérience envoûtante. La brume matinale flottait au-dessus de l’eau, créant une atmosphère mystique.​ Alors que nous glissions silencieusement sur l’eau, la richesse de la faune locale s’est révélée à moi. Des singes hurleurs lançaient leurs cris gutturaux depuis les cimes des arbres, tandis que des toucans aux becs colorés s’élançaient d’une branche à l’autre. J’ai également aperçu un paresseux, suspendu paresseusement à une branche, indifférent à notre passage. Les rives étaient animées par une multitude d’oiseaux, dont des hérons et des martins-pêcheurs, chacun vaquant à ses occupations matinales.​ Le guide m’a expliqué que ces canaux abritent également des caïmans et, avec un peu de chance, il est possible d’apercevoir le rare lamantin des Caraïbes. Bien que je n’aie pas eu cette chance, l’idée de partager cet espace avec de telles créatures ajoutait une dimension particulière à l’aventure.​ Après plusieurs heures à naviguer et à m’émerveiller devant cette biodiversité foisonnante, nous sommes retournés au village. L’après-midi, j’ai décidé de me promener le long de la plage, célèbre pour être un site de nidification des tortues marines. Bien que ce ne soit pas la saison de ponte, marcher sur ce sable noir, en sachant que des générations de tortues y sont nées, était une expérience empreinte de respect et de contemplation. Deuxième jour à Tortuguero Pour cette dernière journée à Tortuguero, j’ai décidé de relever un défi personnel : l’ascension du Cerro Tortuguero, un ancien volcan culminant à 119 mètres, offrant une vue panoramique sur la région. Ce sommet est le point le plus élevé de la côte caraïbe costaricienne.​ Le sentier menant au sommet est relativement court, environ 2,1 kilomètres aller-retour, mais il traverse une forêt tropicale dense. Le chemin est bien aménagé, composé de passerelles, de pierres et de marches, facilitant la progression. En chemin, j’ai eu la chance d’apercevoir deux toucans, une grenouille rouge et une variété impressionnante de plantes tropicales. Une fois au sommet, la vue était à couper le souffle. De là, on peut admirer le village de Tortuguero, les canaux sinueux, la mer des Caraïbes et l’immensité de la forêt tropicale environnante. Ce panorama spectaculaire m’a offert un moment de contemplation, renforçant mon lien avec la nature et l’importance de préserver ces écosystèmes uniques.​ Après être redescendu, j’ai pris le temps de me détendre et de me remémorer les moments forts de ce séjour. L’après-midi, j’ai embarqué sur le bateau retour vers La Pavona, puis j’ai rejoint San José en voiture. Ce périple à Tortuguero restera gravé dans ma mémoire, m’inspirant à poursuivre mes aventures à travers le monde, toujours en quête de nouvelles découvertes et de dépassement de soi.